Byg-selv lader - Mainpine eller OpenEVSE? | Tesla Forum

Sthing: Der er absolut intet i vejen for at bruge kablet fra Tesla. Eneste ulempe, er at der på Mennekes kablet (som er det Tesla sælger) ikke er skrueterminaler, så eneste mulighed er at klippe kablet.

/Martin

Undskyld jeg blander mig i tråden, men hvad handler hjemmelader om i forhold til 16A380V - øget ladetid?

Hjemmeladere er interessante: 

Hvis man vil lade m 22 kW (kun relevant hvis man har dobbelt lader i bilen)

Hvis man vil have en fast installation, så man ikke skal tage Tesla-kablet frem hver gang. (det er lidt billigere end at købe en ekstra Tesla mobillader)

Hvis man vil kunne lade andet end Tesla (mit gæt... ikke sikker på om man kan)

Hvis man vil have en bi-måler der kan accepteres af Skat på (sådan at det kun er muligt at lade biler fra det stik)

Hvis man vil nørde m automatisering og styring.

 

PS Mainpine fås f.eks. her http://evbitz.uk

Hej Skeel.

For mig drejer det sig om at få et fast kabel til at hænge på væggen.

Hvis jeg skal bruge det medfølgende mobile ladekabel på et kraftstik skal jeg hver gang finde kablet frem og stikke det i to stik. Når vi skal køre er det igen to stik der skal pilles ud og et kabel der skal pakkes ned i bagagerummet.

Med en ladeboks med et fastmonteret kabel er det bare at snuppe kablet fra væggen og tilslutte bilen. Når vi skal afsted er det igen ét stik ud og kablet over på en holder på væggen.

Altså primært et spørgsmål om bekvemmelighed.

Jeg har "kun" 25A sikringer i gadeskabet, så jeg regner ikke med at forsikre boksen med mere end 16A.

/Thing

 

Shyyyy, sig det ikke til nogen: Man kan købe et type 2 kabel til 16 eller 32 Ampere, 3 faser…....

Så klipper man det stik af, som ikke skal ind i Teslaen. Den ende monteres med et rødt CEE 16 A 3 x 400 V stik. Vupti, så har man et fast kabel derhjemme.

Prisen kan du selv undersøge for stumperne.

 

Eller det kan man måske ikke?

Bilen vil kun lade hvis den får et signal - signalet er lavet enten af mobilladeren, type 2 ladestanderen, super charger eller CHAdeMO adapteren.

Gad godt at bygge en controller helt selv - en arduino kan gøre meget, og det er kun et PWM signal, et par relæer og lidt andet der skal til. Kan nogen bygge dette, kan jeg godt lave specs..

OpenEVSE har et par sider (Theory of Operation og Basics of J1772) hvor de meget godt forklarer hvordan kommunikationen foregår - og hvordan deres elektronik er skruet sammen.

OpenEVSE er bygget op om microcontrolleren fra en Arduino. Så vidt jeg kan se har de gjort en del ud af at få et "færdigt" produkt - fx integreret strømforsyning, 230V udgang til at trække relæet, mulighed for at teste jordforbindelsen etc.
Pt hælder jeg dog mere til en Mainpine simpelthen fordi det er nemmere - det er det der med tiden.

@Sthing. Jeg har blot købt en ekstra mobiltader. Det hænger til daglig fast. Når vi tager på ferie tager vi det med da jeg har oplevet at skulle bytte den ene lader som ikke kunne tåle regn og så stod man der! Tror ikke prisen er meget højere end at skulle bygge en hjemmelavet. Men så får man selvfølgelig ikke alt det sjove med at hygge sig med hjemmesnedkeriet

Så fik jeg bygget min hjemmelader færdig. Valget faldt på en Mainpine-controller som hurtigste og billigste løsning. Nu mangler jeg blot et besøg af familiens elektriker.

Fra http://bg-etech.de/ købte jeg en IP65 12 modul gruppetavle og DRT428DC-V2 elmåler - ialt 667 kr.
Fra http://evbitz.uk/ en Viridian EV E32T21 (aka Mainpine) controller - ialt 955kr.
Fra http://elmaterial.dk/ en 40A kontaktor - ialt 464kr.
Fra Biltema 2 stk M25 kabelforskruninger - ialt 17kr.
Fra Tesla deres Type-2 ladekabel (7,5m, 32A) - 1.500 kr.
Fra Harald Nyborg en 3x16A automatsikring, 4-modul gruppetavle og rødt CEE vægstikdåse - ialt 140 kr.
Fra eget lager 1m 5X6 og 8m 5G2,5 installationskabel samt "wire end ferrules" - ialt 100kr.

I alt kostede stumperne mig 3.843 kr.

Type-2 kablet savede jeg hanstikket af. Der er ikke mange muligheder for genbrug - det er fyldt med epoxy. På de løse ledninger monterede jeg så "wire end ferrules".

Færdigt samlet i gruppetavlen:

Og monteret på huset:

Det røde CEE-stik skal som sådan ikke benyttes til bilen, men det er altid rart med et ekstra sted hvor frituregryden kan få strøm ;-)

Martin fra evbitz.uk sender en manual pr email når man har købt controlleren.
Selve montagen var der ikke mange ben i. Eneste "gotcha" var sådan set at elmåleren ikke er egnet til at samle mere end to ledere i - det passer geometrien simpelthen ikke til - så jeg brugte en dobbeltmuffe ved siden af til at fordele den ene fase (der skal bruges to ledere hen til controlleren).

Jeg har brug for lidt hjælp fra andre der selv har bygget deres lader.

Fra min Nissan Leaf tid har jeg en Keba P20 -  her er teknisk info om denne: http://www.produktinfo.conrad.com/...ECONTACT_P20_32A.pdf

Men nu hvor der er kommet en Tesla i familien vil jeg bygge den om fra Type 1 stik (1 fase) til Type 2 (3 faser). Der er ført 3 faser ud til selve boksen.

Boksen fås fra fabrikken både som Type 1 og Type 2, og ved at gennemgå release notes og øvrig teknisk info, kan jeg se det er samme hw. - Ligeledes hvis man åbner boksen er den forberedt for 3 faser.

Nu til selve spørgsmålet: L1,L2,L3, N, Earth, er lige ud af vejen, og tilsvarende med CP (Control Pilot), men hvad forbindes til PP (Proximity)??  - mit bedste bud er at den skal til Ground, men efter at have gennemsøgt nettet er jeg ikke blevet klogere. Er der en selvbygger der vil dele af sin erfaring?

PP skal forbindes til jord med en modstand imellem. Det er modstanden der definerer hvor stor ladestyrke der er i dit kabel.

Men er din kasse ikke med et indbygget Type1 kabel?

Det du først skal finde ud af, er om det medfølgende kabel på kassen er et 3 fase kabel, eller blot et 1 fase kabel. Til en Leaf benytter man jo blot 1 fase 16A til opladning. Det kabel er en del billigere end et Type2 kabel som har alle 3 faser med.

Er det et 3 fase kabel de har sat på stikket, så er det jo blot at skifte Type1 stikket ud med et Type2 og sætte DIP switchene inde i kassen så den bruger alle 3 faser. Jeg vil formode den er sat til 1 fase derinde da du har haft købt den til din Leaf.

Jeg har selv en Evalia også, så hvis du kan afmontere dit Type1 stik uden det går i stykker, hvad skal du så have for det? ;-)
 

/Martin

Ja, min "kasse" er med inbygget Type 1 kabel - med kun 1 fase.  - Så jeg har købt nyt 5+1 (4 kvadrat)  kabel og et Type 2 stik.

Jeg har sat DIP switchene til 3 faser - check

Jeg burde vel så kunne bruge en 220 ohm modstand mellem PP og jord  - denne skulle signalere at kablet kan klare 32A. I selve boksen har jeg sat DIP switchene til kun at tillade 16A (og tilsvarende har jeg den siddende på 16A sikringer)

Se evt dette link på side 6:

http://tesla.o.auroraobjects.eu/open_evse_recommendations_eu_version.pdf

 

Jeg tænker at et Type 1 stik + 5-6 meter kabel står i 350,- kr  

/ Henrik

hborresen.

Hvordan ser det ud inde i boksen?

Der er et relæ der trækker, når boksen siger ok til at lade.

Er det er relæ  med kun en fase, eller er det et relæ der slutter 3 faser, men hvor der så kun får en fase ledning til dit type 1 kabel, og nul selvfølgelig?

Hvis det er et sådant et faset relæ, skal du investere i et 3 faset relæ, der sættes til at trække, når controleren trækker det enfasede. relæ.

Se item nr 3, som Sthing har købt i indlæg nummer 11.

Jeg vil formode at det indbyggede relæ i kassen allerede er forberedt til 3 faser. Jeg tror ikke de laver to modeller med forskelig indvendig hardware.

Du kan allerede i dag købe et type2 stik hvor PP er forbundet til jord med en modstand allerede. om det er 220ohm eller 680ohm kommer an på om du har dobbeltlader eller ej. Min tanke er, at i kablet fra Type1 stikket og hen til kassen, der går både signalet fra PP og CP hele vejen mellem stik og kasse. Ellers vil der ikke være nogen idé i at lave laderesn så den kan indstille ladekapaciteten via en DIP switch. Så vil det jo være styret i type1 stikket. 

Så hvis jeg ikke taget meget fejl er dit type1 kabel sikkert 3x2,5mm2 + 2x 0,5mm2. De fleste kabler man køber løse har 5x2,5mm2 til 16A og 5x6mm2 + 1x 0,5mm2 til CP.

Hvis du vil have 350,- for dit brugte type1 stik med kabel, er jeg helt klart køber! :-)

Du kan jo evt. poste nogle billeder af den åbne lader herinde, det kunne også være interessant at se hvilken controller de reelt har brugt.

Deacon: Det er jo egentligt ligegyldigt om det er 1 eller 3 fase relæ. Hvis der kun skulle være 1 fase, er det jo bare at bruge det til at åbne og lukke for N og så bare lade L1, L2 og L3 gå direkte igennem.

/Martin

Så spiller min lader :) 

Teslaén står nu og lader med 3 x 16 A. Jeg valgte at bruge en 220 ohm modstand mellem PP og Ground, og signalerede dermed at mit kablet kan trække 32A. I selve laderen har jeg sat DIP switchene til kun at lade med 16 A, og Teslaen accepterer denne værdi  -(prøvede om jeg kunne tvinge den op på 17A, men det var ikke muligt)

Jeg overvejer om jeg også skal investere i den knap+ sender på type 2 stikket som kan åbne ladeport og stoppe ladningen - men ser lige om jeg kan leve uden først.

Kiefer vi må lige finde ud af hvorledes vi får overdraget Type1 stik + kabel.

 

Jeg overvejer også at gå igang med at bygge en lader som @Sthing har gjort, men de fleste guides jeg har set har enten en kombiafbryder eller en automatsikring foran resten af komponenterne. Hvorfor har dette ikke været nødvendigt i dit tilfælde @Sthing?

Der skal et eller andet sted i strømmens vej fra elværket til dit lade system være en sikring, der begrænser den maksimale strøm i tilgangen, til en som dit ladesystem kan tåle.

Laver du en mobil lade boks, som du kan tilslutte rundt omkring, kan du måske være heldig at kunne få strøm fra en 32 Ampere CEE dåse. I et sådant tilfælde vil det være fornuftigt at lade tilgangen gå gennem en sikringsgruppe der passer til lade systemet, hvis det kun er designet til 16 Ampere.

Laver man en løsning, der bare kobles til en eksisterende sikringsgruppe af passende størrelse, er der ikke behov for at  tilføje det sidste isenkram.

Der bør altid  være en mulighed for at afbryde for spændings tilførslen, hvis der skulle opstå uheld. Så er installationen ikke monteret lige ved sikringen i huset, kan man sagtens argumentere for, at der også monteres en afbryder, der kan slukke for alt strøm til lade systemet, eller at man skal kunne trække stikket ud. Så ladesystemet bør tilpasses de individuelle forhold.

Hvis man kigger på listen over indkøbte dele som Sthing hat formøblet de surt sammensparede på, vil man jo netop se en 16A automatsikringsgruppe indkøbt hos Harald.

Uden at skulle kloge mig unødigt på den installation Sthing har begået, vil jeg gætte på at nævnte sikringsgruppe er monteret i den tavle hvorfra strømmen føres, derved har man skabt en korrekt kortslutningsbeskyttelse af instalkationskablet ud til den nye boks.

Men det er bare mit forsigtige gæt, Lars