Varm sikring | Tesla Forum
For at svare på det sidste, så betyder 5/13A, at du lader med 5 A ud af de maksimalt mulige 13 A. De 13 A kommer givetvis fra, at bilen kan "se", at du lader med mormor-adapteren. Der sidder en modstand inde i selve stikket til mormor-adapteren, som koder for 13 A, således at bilen ved, at den ikke må skrues højere op. Bruger du adapter til rødt eller blåt industristik, vil der sidde en anden modstand i stikket, som koder for f.eks. max. 16 A og så kan man skrue helt op til 16 A inde i bilen.
Den trækker dog ikke mere strømstyrke, end det du har sat den til på skærmen i bilen, altså i dette tilfælde 5 A, så det burde ikke give nogen problemer. Du skal naturligvis være opmærksom på, at den ikke ved en fejl står på 13 A, når du sætter den til at lade. Skulle det alligevel ske og hvis du inden for kort tid får den skruet ned, sker der formentlig ikke noget ved det, da det tager et godt stykke tid, inden det hele bliver sådan rigtig brandvarmt. Hvis du er uheldig, kan det være, at 10 A sikringen futter af.
Bilen er så smart, at den husker, hvilken strømstyrke du har indstillet den til sidste gang, du har ladet på den samme adresse, så hvis alt går godt, så bør den altså automatisk stå på 5 A, næste gang du lader hjemme.
en 10A sikring kan bære 13A i en time, men bliver så også ret varm.
at din sikring bliver varm ved 5A tyder på dårlig forbindelse ved sikring i gruppeafbryderen.
skift sikringen ud med en ny, og tjek at den er skruet fast til.
bliver den stadig varm, så føl på omgivelserne, for at se hvor der er varmest.
er det over sikringen, skal dine ledninger spændes efter, eller måske ny gruppeafbryder.
men så er det en elektriker du skal kontakte.
Ja det lyder lige varmt nok. Ved 8A bliver mine 13 A'ere lige omkring "håndlune". Jeg har dog haft en 25 A-sikring, der sad løs, så den blev ret varm. En frisk sikring, og problemet var væk.
Nåja, jeg er "kommet til" at købe et termografi-kamera. Sådan ser det ca. ud efter et par timer:
Øverst 13 A'ere og nederst 25 A tarifsikringer. Det sjove er, at sendeboksen til den "intelligente" elmåler bliver lige så varm. Det øverste i billedet er heller ikke kabler, men fjernvarmerør.
En dårlig forbindelse skal tages seriøst. Man risikerer at der går ild i installationen.
Havde selv tilbage i 2015 (da vi byggede hus og boede på en mark) en byggestrømstavle jeg brugte 16A udtaget til at lade bilen med. På et tidspunkt holdt den op med at ville lade, og elektrikeren sagde, at de tavler lidt for ofte bare var noget klamp der var bygget sammen.
Da jeg ville tage 16A stikket ud af tavlen var den smeltet sammen med udtaget...
Det er super vigtigt at kabler og stik er monteret korrekt, ellers kan det gå helt galt. Vi har af samme årsag valgt at have brandalarmer siddende over hver af bil-laderne og en ved hovedtavlen.
Ja det er ret fikst. Det er superlet at finde dårlige forbindelser, da det som Kiefer skriver, bliver meget varmt. Og det er netop af samme årsag, at du skal trække et kabel i eet stræk fra tavle til ladeboks, uden samlinger undervejs. Selve CEE-stikkene og kablet bør ikke blive varme under normal drift. Ladeboksens elektronik varmer en lille smule, men det er småting:
man kan få et kamera til husbehov til en god pris i dag.
det er en enhed som sættes til mobilen.
Går med samme overvejelser. Bruger også mobil-laderen (men skal have en mere permanent løsning på et tidspunkt). Sætter den i rødt kraftstik (med rød til blå adapter imellem) Så den kan trække op til 16A. Når man lader den køre på 16A bliver den lun, ikke brandvarm, men man kan mærke at den bliver varm/lun. Kører fint nok, (men tænder man ovnen, som åbenbart er på samme gruppe, slår relæet fra...). Det er relæet øverst til venstre på billedet.
Set med mine amatør-øjne ser det fornuftigt ud, er der nogen sagkyndige der kan bekræfte det?
jeg vil anbefale en extra gruppeafbryder i bunden til venstre.
så skal det ene kabel fra gruppen øverst til venstre flyttes derned.
men skal det være til permanent ladeudstyr, skal der også være seperat extrabeskyttelse (HPFI/RCD relæ)
@canel og @MLaursen: Ja, det kostede faktisk kun 4200 kr. Du kan endda få et til 2300, men så er det rent termo. Denne model blander et alm. billede med termo, så det er lettere at finde sine dimser. Og ja, det ser med det samme, hvis du har uisolerede steder på loftet. Står du på stuegulvet i strømpesokker i bare et par sekunder, så kan du se fodsporet. =)
@Nikola: Ser da fornuftigt ud. Du har 3 stk. 3x16 A grupper, hvad er der på de andre? Måske det kunne flyttes lidt rundt. Du burde have det til at se ud som den øverste til højre, hvor der kun går eet kabel ud til bilen. Og helt perfekt, så skal det laves som en seperat RCD (det nye navn for HPFI) til bilen, som @canel skriver.
Da vi byggede hus formåede VVS'eren at smide dokumentet han havde lavet med kredsnumre til gulvvarmen væk (suk). Så efter vi havde smidt VVS'eren ud, købte vi sådan en her til at stoppe i bunden af en iPhone:
https://www.apple.com/...product-HL5K2ZM/A-DK
Det fungerer faktisk overraskende godt.
@Nikola: Ser da fornuftigt ud. Du har 3 stk. 3x16 A grupper, hvad er der på de andre? Måske det kunne flyttes lidt rundt. Du burde have det til at se ud som den øverste til højre, hvor der kun går eet kabel ud til bilen. Og helt perfekt, så skal det laves som en seperat RCD (det nye navn for HPFI) til bilen, som @canel skriver.
Skal pt. kun lade på "mormor" da jeg kører meget lidt for tiden, men måske om nogle år skal have en wallcharger af en art, så ville forberede ved at få sat et CEE-kombistik i kælderhalsen. Snakkede med en elektriker, som ville sætte en c16A kombigruppe op, trække kabel og sætte kombistikket i.
Lyder dette korrekt? Jeg er helt lost i RCD, HPFI, type A, B osv.... Da jeg spurgte elektrikeren i forhold til det, så sagde han at han ville sætte en type C? Ahva er nu det for noget? Jeg spurgte om der skulle en separat HPFI til, men den er måske en del af kombigruppen han snakker om?
Og er det rigtigt forstået at der i Tesla's wallcharger ikke er type B indbygget? Eller var det bare engang.. En anden elektriker jeg snakkede med sagde i hvert fald at det var indbygget i den boks, hvis jeg om nogle år vælger at anskaffe sådan en, og at jeg altså derfor ikke nødvendigvis behøvede at få den installeret nu.
Er tosset med elbiler, men synes godt nok elinstallationer er svære at blive kloge på :-).jpg)
@Emilsteen Hihi, ja det er ikke helt så let. Heldigvis har du da god plads, min gamle 70'er-tavle er proppet. =)
Han siger heldigvis "C16A kombigruppe" og det lyder helt rigtigt. Lille oversigt:
C16A, fortæller noget om måden sikringen udløser på. Spol ca. 25% ned på denne side:
https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/
og kig på "Tripping characteristics C". Grafen viser, at hvis du bruger f.eks. 1½ gang større strøm end det sikringen er på, så kan den godt holde til det et par minutter.
RCD/HPFI er en fejlstrømsafbryder . Den måler hele tiden om den strøm du sender ud i dine dimser, også kommer tilbage igen. Hvis du får en fejl på et apparat, hvor du pludselig leder strøm uden om fejlstrømskredsen (enten via jordledningen eller du rører ved en fase), så vil afbryderen slukke. Type A reagerer dog kun på vekselstrømsfejl, men en elbil har jo et batteri, og det kan give en jævnstrøm. Derfor Type B, som kan reagere på begge dele. Men, tit er den slags indbygget i både ladeboks og bil, så derfor er type A i princippet nok. Lige bortset fra Tesla Wallcharger, der netop ikke har indbygget type B.
Kombigruppe betyder bare en "sikring + RCD/HPFI" samlet i een dims. Det bruges for at spare plads i tavlen. Typisk er det et RCD af Type A + en sikring med udløsekarakteristik C. Det ville jeg være fint tilfreds med i mit eget tilfælde, da jeg har en Ratio-ladeboks med indbygget type B.
